Mentre l'isolamento è un modo sicuro per ridurre i costi energetici e rendere più confortevole una casa, molti proprietari di case non sono sicuri di avere abbastanza isolamento in atto. E alcuni si preoccupano che ci siano posti che dovrebbero essere isolati che non lo sono.
Una definizione importante
Sono disponibili vari materiali isolanti per la casa, ma la loro capacità di isolare viene misurata allo stesso modo: il valore R, che sta per resistenza al flusso di calore. Maggiore è il valore R, migliore è il materiale che impedisce al calore di muoversi attraverso il materiale.
La vetroresina è il materiale isolante domestico più comune negli edifici residenziali, seguito da cellulosa e lana minerale. Tutti i materiali forniscono valori R simili nell'intervallo da 2,5 a 4 per pollice di spessore. La vetroresina è disponibile in battute e rotoli che si adattano alle aperture di costruzione standard, come le baie delle pareti e gli spazi tra i travetti del soffitto. La disponibilità, il costo e la facilità di installazione del prodotto lo rendono popolare tra i costruttori e gli appaltatori. I valori R in fibra di vetro sono stampati proprio sulla confezione, quindi potresti vedere un R-13 per una battuta spessa 3,5 pollici progettata per i perni a parete. La cellulosa e alcuni tipi di fibra di vetro sono materiali sfusi. Vengono soffiati in posizione con attrezzature speciali. Ci sono anche pannelli in schiuma rigida e schiume spray che hanno applicazioni specifiche in casa.
I codici di costruzione specificano i valori R minimi che le case dovrebbero avere nei loro attici, pareti e pavimenti. Energy Star, un programma dell'Agenzia per la protezione ambientale, raccomanda livelli di valore R basati su zone climatiche più rigorose dei codici di costruzione. Queste raccomandazioni forniscono un buon obiettivo per cui sparare.
Aumento dell'isolamento della soffitta
La maggior parte dell'isolamento è coperto da un materiale di finitura, quindi il punto più semplice per iniziare a misurare i livelli di isolamento in molte case è nella soffitta, che di solito è incompiuta. È probabile che ci sia già un po 'di isolamento nell'attico, ma se riesci a vedere le parti superiori dei travetti del soffitto o c'è solo un pollice o due di isolamento che copre i travetti, probabilmente non ne hai abbastanza.
Fortunatamente, le soffitte sono luoghi facili da fallire per aumentare i livelli di isolamento con fibra di vetro o cellulosa. I batts aggiuntivi possono essere posizionati perpendicolarmente ai batts esistenti. Gli isolanti sfusi possono essere facilmente riempiti attorno agli ostacoli. Ci sono alcune cose da tenere a mente durante l'isolamento o il reinsolamento di una soffitta.
- La tenuta d'aria è importante tanto quanto l'isolamento. I materiali isolanti comuni ritardano la perdita di calore conduttiva o il flusso di energia da una molecola alla successiva. Il valore R indica la resistenza al flusso di calore. Pensa a una padella di ghisa accesa. Dopo un po ', la maniglia della padella diventa troppo calda per essere toccata, ovvero un flusso di calore conduttivo. Ma molti prodotti isolanti fanno ben poco per fermare il flusso di calore attraverso l'aria in movimento. Quando l'aria calda sale, cerca aperture per sfuggire nella soffitta o verso l'esterno. Ci sono dozzine di possibili aperture in cui l'aria condizionata può entrare nel sottotetto, tra cui penetrazioni di cavi e impianti idraulici e aperture per canne fumarie e camini. Tali aperture devono essere inserite come parte di un progetto di isolamento globale.
- Le luci ad incasso richiedono un'attenzione speciale. Alcuni corpi illuminanti da incasso hanno alloggiamenti che sporgono nel sottotetto; questi non possono essere coperti con isolamento e richiedono uno spazio di tre pollici che separa il dispositivo dall'isolamento, una situazione che spreca molta energia. Un'alternativa è quella di scegliere le luci classificate per il contatto di isolamento (etichettato IC), il che significa che il dispositivo può essere a contatto, o addirittura coperto, con isolamento. Questi apparecchi classificati ICAT fanno un ulteriore passo avanti, utilizzando alloggiamenti anch'essi a tenuta d'aria.
- Prestare attenzione alla ventilazione della soffitta. Lo spazio sopra l'isolamento del sottotetto deve essere ventilato verso l'esterno in modo che l'aria umida non si condensa sui componenti dell'edificio. Una strategia efficace è una combinazione di prese d'aria a cresta e prese d'aria a soffitto. L'aria esterna viene aspirata attraverso le prese d'aria del soffitto ed esce dalle prese d'aria della cresta. Le aperture del soffitto devono essere tenute libere dall'isolamento. I deflettori installati tra le travi del tetto forniscono un percorso per l'aria.
Aumento dell'isolamento delle pareti
Oltre a praticare una serie di fori nelle pareti esterne della casa, è difficile giudicare la qualità dell'isolamento delle pareti. Un'opzione è quella di lavorare con un appaltatore o un revisore dell'energia che utilizza un dispositivo di imaging termico. Si tratta di strumenti portatili che rilevano le radiazioni sotto forma di perdita di calore attraverso oggetti solidi. Possono aiutare a individuare le lacune o l'assenza di isolamento.
Per aggiungere isolamento a una parete finita, un appaltatore può rimuovere sezioni di rivestimenti esterni e praticare fori tra i perni della parete. Utilizzerà un materiale sfuso per riempire le baie dei prigionieri.
Se hai intenzione di risiedere in casa, usa una guaina isolata sotto il raccordo. La guaina di solito ha uno spessore inferiore a un pollice, ma rinforza l'isolamento delle pareti. Forse ancora più importante, la guaina aiuta a prevenire il ponte termico, che è la perdita di calore attraverso i perni a parete. Le borchie in legno o metallo conducono il calore molto più velocemente dell'isolamento tra le borchie; la guaina isolata aiuta a fermare quella perdita di calore.
Aree trascurate
In una casa a risparmio energetico, la zona giorno che viene riscaldata e raffreddata dovrebbe essere racchiusa in un isolamento. L'attico e le pareti esterne sono evidenti punti di partenza, ma ce ne sono altri:
- Pareti del seminterrato. La parete degli scantinati finiti deve essere isolata. Un'opzione è quella di aderire all'isolamento in schiuma rigida alle pareti in cemento e quindi coprire l'isolamento con muro a secco. Un altro è quello di applicare la schiuma e quindi costruire una parete del perno 2x4 che può essere riempita con isolamento in fibra di vetro o cellulosa. La parete 2x4 è utile per la gestione di impianti idraulici e linee elettriche.
- Travetti per cerchioni. A volte chiamato travetti perimetrali, questi sono i travetti che creano il telaio per i travetti del pavimento. Di solito collegano le fondamenta della casa con le sue strutture. Isolarli aderendo a un pannello di schiuma rigida tagliato per adattarsi ai travetti del pavimento. Sigilla i bordi con la schiuma in espansione che si presenta in una lattina, questa tecnica isolerà e sigillerà all'aria tutto in una volta.
- Spazi di scansione non riscaldati. Ci sono alcune controversie su come affrontare questo progetto. Tradizionalmente, gli spazi striscianti erano ventilati verso l'esterno e il pavimento sopra lo spazio era isolato con batti in fibra di vetro. Ma molte persone ora credono che gli spazi striscianti debbano essere sigillati e che le pareti esterne e le travi del bordo siano isolate, di solito con un pannello di schiuma rigida. E lo spazio per gattonare dovrebbe diventare parte dello spazio condizionato della casa. Discuti questo progetto con un appaltatore professionista. Individuerà eventuali problemi che hai ora e suggerirà modi per risolverli.
L'isolamento installato correttamente e nei posti giusti può contribuire a rendere una casa efficiente dal punto di vista energetico.
